汉绣与武汉

汉绣；武汉；刺绣

汉绣是流行于武汉、荆州一带的绣种，以用色浓艳、分层破色见长。其底子在楚地尚赤的用绣传统，清代汉口一带绣铺林立，绣货以戏衣、轿衣、帐幔与门帘为大宗。针法以齐针、套针、抢针与钉线为常，同一花瓣按深浅分数层相压而不作渐次晕染，色块之间边界分明。题材多凤穿牡丹、鸳鸯戏水一类，构图偏满，喜团花与对称，边框以回纹缠枝相绕。

形制与源流

汉绣是流行于湖北武汉、荆州一带的绣种，其名取自旧时汉口一带的绣坊与绣市。它的底子是楚地的用绣传统：楚人衣饰尚赤，纹样多凤鸟、花卉与云气，汉绣的用色与取材都由此而来。清代中后期，武昌、汉阳与汉口三镇绣铺林立，绣货经由水路口岸集散，戏衣、轿衣、帐幔与门帘一类的成件绣品为其大宗。汉绣与苏绣的细洁、粤绣的繁密各是一路，其要点在色彩的重量感：多用大红、深绿、靛蓝与金银线并置，对比强烈而块面清楚，远看一团火，近看层层有色。绣地多为绸缎与棉布，丝线以粗线为主，绣面略见厚度，这与江南一路的细线薄绣判然有别。

针法与工艺

汉绣的针法，以齐针、套针、抢针与钉线为常，另有打籽、盘金与网绣诸法。其最见特色的一手是分层破色：同一花瓣或同一片叶，不作一色到底的平铺，而是按深浅分成数层，层层相压又层层破开，色与色之间不作渐次的晕染，而以明确的色块相接，故画面上每一种颜色都站得住。铺色的次序由浅至深，或由深至浅，一层压住前一层的一半，边缘处用抢针咬住，使两色交界清楚而不生硬。金线的使用亦多，盘金钉线的做法把金属线钉在轮廓之上，使纹样的边缘发亮。绣制的工序是先描样、上绷，再以齐针铺底，后抢针分层，最后钉线与打籽收边，一面中等大小的绣片往往要上绷数次。

题材与用途

汉绣所绣，一是戏衣，二是民俗用件。楚地戏班众多，汉剧、楚剧的戏衣多用汉绣：蟒袍、靠旗、帔、褶子上的团花与边饰，讲究远看有势，台上灯光一打，色彩须立得住，这正是汉绣浓艳一路的用场。民俗用件则包括嫁妆中的枕顶、帐檐、门帘，节庆用的桌围、椅披，以及寿幛、喜幛与店铺的招幌。题材以凤穿牡丹、鸳鸯戏水、榴开百子、松鹤延年一类为常，亦有取楚地传说与戏文人物者。纹样的构图偏满，喜用对称与团花，留白不多，边框往往回纹或缠枝相绕，一件绣品的四周边饰即见工夫。绣件的尺寸随用处而定：戏衣上的团花不过数寸而须远看有势，帐檐与桌围则长可数尺，须分段绣成再行拼合，接缝处的花纹要对得上。

今昔之变

清末民初以后，机器织造与印花布兴起，绣货的日常用量下降，汉口的绣铺陆续转业，戏衣一途因戏班尚在而延续。二十世纪中期，刺绣生产一度归入工艺美术的体系，绣坊改组为生产单位，戏衣与展览绣品并行，汉绣的针法与配色被整理记录。近数十年，汉绣被列入地方非物质文化遗产名录，武汉一带有传习所与工作室，绣品由实用件转向观赏件与文创产品，小幅的团花与戏剧脸谱绣片常见于展示与售卖。与此同时，戏衣的定制仍有少量需求，老绣样与旧戏衣的收集整理亦在进行。汉绣的分层破色作为一门手艺，主要靠师徒之间的口传与手上工夫延续。