满绣与宫廷

满绣；宫廷；刺绣

满绣指清代宫中与织造系统所制绣品的一路，以绣线密铺、不露底料的满地绣为特征。除平针铺地之外，盘绕轮廓的钉线与缝缀珠粒的缉珠是常用的两种手法，用料除丝线外兼取金线与米珠珊瑚之类。所施以朝服袍褂、氅衣衬衣、帷幔帐檐与各类佩饰为多，绣成后交内务府一类的机构验收。今日实物多见于博物馆的旧藏，形制与针法可据遗留的图样与档册核看。

产地与流变

满绣之名，是就绣线与地子的关系而言：纹样铺满底料，不留空白。宫中所需的绣活，由内务府所属的织造与绣作承应，江宁、苏州、杭州三处的织造衙门各有递办的常例，京中的绣作亦有承接。做法上，这一路与北方绣的系统相接，也吸收江南绣工劈丝运针的长处，绣手或有自南方选调入值者。清代中期最为兴盛，袍服、帐幔、佩饰的用量既大，纹样亦随典制而有所分别。晚清以后，宫中绣作渐歇，绣手散入民间，北京、沈阳等地仍有承其法者，为绣庄、戏衣铺与嫁妆铺做活，只是用料与工时已不复旧观。瓯绣、汴绣各地绣种另有各自的源流与做法，这里不复列举。

针法与工艺

动手之前先拓样子：画师在纸上勾出墨稿，沿纹的轮廓扎出细孔，把纸覆于缎面之上扑粉，粉痕落下即是待绣的线。底料多用素缎、素绸或纱，绷在绷架之上。头一道是铺地，以细密的平针顺着纹样的走势一层一层排过去，针脚短而匀，线与线之间不留缝。丝线一根可以劈成若干缕，铺地宜细，故多用劈过的绒线。常用的做法有三样：一是平针满铺，二是钉线，三是缉珠。钉线是把双股的线或金银线盘出轮廓与纹理，再用同色的细线一针一针横向钉住，既加固又显出界线；缉珠则以细针引线穿过米珠、珊瑚珠的孔，逐颗缝缀成团花与水纹。配色讲层递，一色之内由深到浅排作数道，行话称作三蓝、三绿之类，加以打籽、铺绒诸法，花纹便有微微凸起的触感。

题材与用途

宫中所用的花样，大体分规制纹样与常见题材两类。袍服上的团龙、行龙、蟒纹与海水江崖，随服用者的身份而有所限定；此外是团花、折枝花卉、草虫、云纹与团寿一类的寿意纹样，用量最大。所施之处，一是袍服本身，如朝服、马褂、坎肩的领缘、袖缘与下摆的镶滚；二是日常的衣著，如氅衣、衬衣；三是佩饰小件，如荷包、扇套、香囊、表套、眼镜盒；四是室内的陈设，如帐幔、帷幔、帐檐、椅披、桌围与榻上的靠枕。人物与造像一类的题材亦有绣制，成品或悬作帐幔，或用于敬奉的场合，数量在整体中不占多数。清季以来流行的旗袍多用此类滚边，成品交由专门的成衣铺缝合，绣与裁各是一行。

今昔与传承

清亡以后，宫中所用的绣活停摆，原有的样子流入市面，一部分被绣庄与估衣行当作样品沿用。近数十年，旧时的袍服与陈设多归入博物馆的织绣藏品，得以在库房与展柜中被看护，绣手的手法也因此有了可以比照的实物。工坊一面复制旧样，一面把满地、钉线、缉珠的做法用到新的载体上，例如礼服、包袋与室内屏风。机绣普及之后，批量复制的成本大幅下降，但密针铺地、盘钉金线与逐颗缉珠这几样仍须手工完成，工时的差别决定了成品在行情上的分野。技艺方面，相关的绣种已列入各级非物质文化遗产代表性项目名录，传承人带徒授艺的情形亦有；各地博物馆的织绣专题陈列与院校的相关课程，是把这一路工艺讲给今人听的两个去处。