京绣与宫绣

京绣；宫绣；御绣

京绣是北京一带的绣种，因宫廷绣作而有宫绣之名。其针法以齐针、套针、打籽与盘金为常，金线的使用尤多，用色明快而不作细晕。绣地多用缎、绸与纱，丝线一根可劈作数缕。清代宫廷设局，绣匠由内府管束，按样承做袍服、帏帐与佩饰；京城内外另有民间绣坊，承接嫁妆与戏衣的活计，与宫中绣作各是一路。

形制与源流

京绣是北京一带的绣种，又称宫绣，其名与宫廷的绣作相连。北京自元明以来为都，袍服、朝衣、帏帐与佩饰皆需绣作，内府设局，招集匠役按样承做，是为宫绣一路的来处。京城内外另有民间的绣坊与绣市，承接婚嫁的绣件、戏班的戏衣与铺户的招幌，与宫中绣作各是一路。京绣的绣地多用缎、绸与纱，丝线取自南方的桑蚕丝，一根可劈作数缕；金线的使用尤多，金银线与彩线并用，使绣面显出厚度与光泽。用色上喜以正红、石青、明黄与月白相配，色块分明而不作细晕，与江南细线薄绣一路判然有别。所绣之物分服饰与用品两端：服饰有袍服的团花、补子与挽袖，用品有荷包、扇袋、帏帐与桌围，尺寸随用处而定，大者可数尺，小者不过盈寸。

针法与工艺

京绣的针法，以齐针、套针、打籽与盘金为常，另有戗针、钉线与网绣诸法。齐针是最基本的铺底之法，针脚平行排列，长短一致，边缘齐整，用于铺满色块；套针分批进行，批批相嵌，长短针交错，用于花瓣与鸟羽的转折处，使颜色过渡自然。打籽是把线在针上绕数圈再刺入绣地，成一颗小粒，粒粒相攒即为籽绣，多用于花心、果实与点缀之处，绣面因此显出颗粒的起伏。盘金是把金线盘钉在纹样的轮廓之上，或以两根金线并行为边，使纹样的边缘发亮。绣制的次序一般是先描样上绷，再以齐针铺底，后套针分层，末以打籽与盘金收边。描样之法有两种：一是把画稿覆于绣地之下以细笔勾出轮廓，二是用墨印印上。上绷须把绣地绷平，绣的过程中随绣随紧绷，一面中等的绣片往往要上绷数次才能绣完。

题材与用途

京绣的题材，随服饰与用品的用处而分，且多与宫中的服制相连。袍服上的团花与补子，纹样与品级相配，故绣作须依定式，不能随意更改；团花的构图多取对称，中心一朵，四周缠枝相绕，绣成后缝缀于袍的前胸、后背与两肩。挽袖与领口的镶边则多用小折枝与草虫，取的是素净。用品一路，荷包与扇袋是旧时京中常见的随身物，一面荷包不过手掌大小，绣一枝折枝或一簇花果即可，讲究者两面异样；帏帐、桌围与椅披则长可数尺，须分段绣成再行拼合，接缝处的花纹要对得上。此外尚有戏衣的一路：京中班社众多，蟒袍、靠旗与帔上的团花与边饰多用京绣，讲究台上灯光一打色彩须立得住，这正是京绣用色明快与多用金线的用场。婚嫁的绣件亦成一格，枕顶、帐檐与轿衣上的纹样以石榴、鸳鸯与牡丹为常。

今昔之变

清末民初以后，宫廷的绣局随服制一同停罢，宫绣的匠役散入民间，有的在京城开设绣坊，有的转入戏衣一行，京绣由此从宫中之作变为市井的一门手艺。二十世纪中期，北京的绣作一度归入工艺美术的体系，绣坊改组为生产单位，展品与出口绣件并行，针法与配色被整理记录，齐针、套针、打籽与盘金的名称与次序自此有图册可依。近数十年，京绣被列入地方非物质文化遗产名录，北京一带有工作室与传习的处所，绣品由实用件转向观赏件与定制件，小幅的团花与戏剧纹样绣片常见于展示与售卖。与此同时，机器绣与印花替代了大部分日用绣件，手工绣的活计集中在较贵重的服饰与展品上。老绣片、旧荷包与旧戏衣的收集整理为针法与配色的比对提供了实物，本地的工艺展馆中，京绣常与织锦、挑花一并陈列。